Эта статья продолжает тему про монтаж гипсокартона своими руками. Ранее мы рассмотрели Виды и назначение гипсокартона, Основы технологии монтажа гипсокартона и Монтаж гипсокартона на стены. Итак, расскажем как сделать потолок из гипсокартона своими руками. Мы рассмотрим общие положения, которые необходимо знать при монтаже гипсокартона на потолок. Также разберем варианты каркаса для потолка из гипсокартона, как выполняется разметка для профилей и листов гипсокартона на потолке, установку и крепление листов.

Пожалуй, наибольшую популярность среди отделки потолков уверенно занял Гипсокартон. И этому есть несколько причин:

1. Возможность выровнять любые неровности перекрытия.
2. Небольшой вес всей конструкции.
3. Можно закрепить к любой конструкции перекрытия: дерево, бетон, металл.
4. Скорость монтажа: на комнату 10-30 м2 два человека потратят 1-2 дня.
5. Возможность сделать точечное освещение
6. Хорошая устойчивость к возникновению трещин, при условии соблюдения всех правил.

Однако следует помнить: обшивка гипсокартоном всегда занимает как минимум 50 мм от высоты помещения. Т.е. следует осторожно применять в помещениях меньше 2.50 м.

Попробуем же разобраться, как смонтировать гипсокартон на потолок, чтобы обернуть себе на пользу все Плюсы.

Важно: Распространенное мнение, что 9 мм ГКЛ нужен для потолков – ошибочно, для потолков также необходимо применять 12,5 мм листы! Это информация, которую дает производитель, а не продавец в магазине, который вряд ли, практикует применение ГКЛ.

Аналогично обшивке стен гипсокартоном на металлических профилях, каркасом для потолка являются профили UD и CD.

Профили для гипсокартона UD(слева) и CD(справа)

Существует два типа каркаса для потолка: одноуровневая система профилей и двухуровневая.

Важно: не следует путать уровни в системах профилей, с количеством уровней поверхностей, видимых на готовом потолке. Если первое это конструктивное решение, то многоуровневые потолки, это чаще всего дизайнерские приемы. Их мы рассмотрим в отдельной статье.

В одноуровневой системе CD располагаются с шагом 400, 500 или 600 мм, и крепятся подвесами непосредственно к перекрытию. Все профили CD находятся на одном уровне.

Основными или несущими являются профили CD, а направляющими для них – UD. UD крепится к стенам по периметру потолка, CD заводим в направляющие и крепим их к подвесам.

В двухуровневой системе основные CD (нижние) также располагаются с шагом 400, 500 или 600 мм, но крепятся к вспомогательным профилям CD (верхние), которые расположены с шагом до 1 м поперек основных CD. Верхний ряд крепится уже в горизонте к перекрытию с помощью подвесов, а нижний ряд к верхнему крепится с помощью специальных кронштейнов.

Двухуровневая система профилей для гипсокартона на потолке

Плюс этого метода: меньшее количество профилей надо выставлять в плоскости (только верхние, а их в два раза меньше), такая система более трещиноустойчива.

Минус: намного больше количество профилей и кронштейнов, еще больше места займет  от высоты помещения (на 30 мм).

Я постараюсь объяснить схожести и различия в монтаже одно- и двухуровневой системы.

Определение расположения листов на потолке.

Если на стене мы делаем заводские кромки листов вертикально, и листы расставляем исходя из этих соображений, то на потолке листы могут располагаться в любом направлении. Привязываться к направлению источника света (как в укладке ламината) мы не будем, в расчете на то, что стыки не будут видны, а поверхность получится гладкая и ровная.

Лист гипсокартона имеет ширину 1.2 м, длину 2.5 или 3 метра. Значит, имеет смысл листы располагать так, чтобы было как можно меньше погонных метров стыков, ведь именно это и является слабым местом в гипсокартонных системах.

Схема расположения листов на потолке

Если длина листов не перекрывает короткую сторону потолка и надо делать поперечные стыки, то их надо ставить вразбежку. То есть поперечный стык не должен продолжаться на соседних листах. Отступ между поперечными стыками на соседних листах должен быть не менее 400 мм.

Схема расположения листов на потолке

Определение расположения профилей СD.

Профили CD для крепления гипсокартона  на стене мы ставили с шагом 400 или 600 мм, т.е. кратным ширине листа. На потолке же, есть несколько вариантов:

1. CD (красным) располагаем через 600 мм вдоль листов, а для поддержки больших пролетов делаем перемычки из CD (зеленым) с шагом 600 мм (приблизительно). Поперечные стыки надо организовать так, чтобы они приходились на перемычки (желтым) Таким образом, каркас будет выглядеть, как квадраты 600*600.

Схема расположения профилей для гипсокартона на потолке

2. Профили CD (красным) ставим через 400 мм, также вдоль листов. Отпадает необходимость в перемычках, за исключением поперечных стыков (желтым).

Схема расположения профилей для гипсокартона на потолке3. Профили CD (красным) располагаем через 500 мм, т.е. кратным длине листов 2,5 м или 3 м. Только CD расположены не вдоль, а поперек листов: т.е. заводская кромка не имеет опоры.

Схема расположения профилей для гипсокартона

Все эти три схемы вполне жизнеспособны. Мы рекомендуем выбирать схему раскладки профилей исходя из габаритов потолка и конструктивных особенностей перекрытия. Также лучше учитывать, что длина профилей 3 или 4 метра: применение цельных профилей с минимальными обрезками может оказаться решающим фактором в размещении профилей на потолке.

Если перекрытие железобетон, то любая из трех схем будет хорошо работать. Если в первой схеме надо закрепить (и купить) большое количество перемычек, во второй схеме надо закрепить много подвесов, то в третьей схеме наблюдаем некоторую золотую середину.

Разметка потолка.

В этом деле нет места спешке. От точности разметки зависит ровность и плоскостность всего потолка. Эта процедура занимает примерно одну треть времени всего монтажа.

Разметка потолка начинается с «отбивки» горизонтальной плоскости по периметру.

Это можно сделать: реечным уровнем, водяным уровнем (шлангом) или лазерным нивелиром.

• Реечный уровень даст большую погрешность из-за того, что придется многократно переставлять его.
• Водяной шланг даст меньшую погрешность, особенно если длина шланга позволяет один конец не переставлять, то есть будет одна базовая точка.
• Лазерная техника, бесспорно, дает преимущество и по скорости и по точности, однако я не буду описывать применение лазера: у кого он есть, тот знает, у кого его нет, тому бесполезно.

Требования к водяному уровню

1. Водяной уровень должен быть из прозрачной гибкой трубки диаметром 6-8 мм. Длина желательно на два-три метра длиннее диагонали помещения. Основная длина шланга должна лежать, а не быть натянутой в воздухе.
2. Жидкость в трубке должна иметь одну температуру на всей длине, то есть нельзя доливать недостающий объем воды другой температуры и плотности. Я говорю «жидкость», потому что идеально было бы заполнять спиртом, а не водой.
3. Очень большую погрешность могут выдавать пузырьки воздуха. Их можно выгонять, поднимая два конца шланга, как можно выше над серединой. Заполнение шланга лучше всего делать за два-три часа до работы с ним. Мениски (поверхности воды в трубке) должны идеально совпадать по высоте, независимо от перемещения концов трубки.
4. Часто водяные уровни комплектуют колбами. Настоятельно не рекомендую ими пользоваться: во-первых, нанесенная шкала только отвлекает, во-вторых, чем меньше площадь сечения в том месте, где находится верх жидкости, тем заметнее перемещение мениска по высоте. Однако, они упрощают наполнение и транспортировку шланга

«Отбиваем горизонт».

Сначала отбиваем горизонт на той высоте, на которой удобно: обычно на высоте глаз, потому что на мениск надо смотреть строго горизонтально. Дело в том, что с водяным уровнем очень неудобно прыгать по стремянкам и табуреткам, чтобы сразу отбить плоскость потолка, а если потолок опускаем на минимальное расстояние, то это еще и технологически трудно.

Желательно все метки обозначать выразительными кружочками, чтобы не потерять их.

В произвольной точке на стене на высоте глаз ставим метку. Водяным уровнем переносим эту отметку по всем углам, и на стенах с интервалом до 600 мм. Желательно один человек постоянно держит один конец у первой, базовой метки, а второй человек ставит остальные отметки.

Зажимаем два конца шланга, чтобы вода не разливалась, подносим оба мениска к приблизительному месту отметки, открываем концы трубки. Отмечающий фиксирует трубку у стены, а человек у базовой точки поднимает или опускает свой край, чтобы подвести мениск под базовую отметку. Если вода начинает вытекать, то второй конец надо опустить.  Когда вода успокоится можно ставить метку на стене. Когда все отметки стоят, нужно проверить несколько произвольных пар отметок: всё должно сойтись.

Определяем высоту потолка.

Теперь рулеткой находим самую низкую точку потолка. От нее отступаем на толщину всей конструкции профилей. При одноуровневой системе около 40 мм, при двухуровневой на 30 мм больше: 70мм. Если предполагается уложить утеплитель, то отступаем на толщину утеплителя, ведь минвату сминать нецелесообразно (теплоизоляция зависит от толщины, а не от количества ваты).

Отмечаем высоту низа направляющих профилей UD. Рулеткой отмеряем одинаковые расстояния от нашего «горизонта», т.е. переносим отметки на нужную нам высоту.

Закрепляем периметр.

Тут никаких отличительных особенностей от монтажа периметра стены нет. Различие в том, что для потолка UD несут нагрузку постоянную от веса самого гипсокартона, а на стене UD больше направляющие, чем несущие. В любом случае крепить нужно основательно, с шагом около 400 мм. Не забываем про звукоизоляционную ленту.

Ссылка на часть статьи про обшивку гипсокартоном стен, в которой описано закрепление периметра.

Закрепление подвесов.

Переносим на потолок линии расположения всех профилей на потолок. Лучше воспользоваться красящим шнурком.

Несколько важных моментов:

1. Контролируем осевые размеры, чтобы потом не подрезать листы!

2. Если на потолке нет прямых углов, то за основу берем самую длинную стену, и от нее строго параллельно или перпендикулярно размечаем положение профилей CD.

3. Не располагаем подвесы в местах пересечения профилей!

Если расстояние от перекрытия до профилей CD не более 100 мм, то применяем П-образные кронштейны.

П-образный кронштейнС ними мы уже разобрались в этой части статьи.

Если же расстояние больше 100 мм, то применяем так называемые быстроподвесы.

"быстроподвес"

Принцип работы быстроподвеса: спицу нужной длины закрепляем к потолку. На спицу надеваем сам подвес. Когда профиль CD уже заведен в направляющие, в него защелкиваем подвес. Нажимая на пружину, выставляем низ профиля под шнурок. В профиле подвес фиксируем двумя «блохами», иначе он может выскочить в самый неподходящий момент.

Крепеж для подвесов выбираем исходя из основания. Если дерево, то шурупы по дереву, если бетон то дюбели быстрого монтажа, или клиновидные метизы. В пустотной плите перекрытия намного лучше будет держать крепеж длиной 40-50 мм, чем более длинный.

Дюбель быстрого монтажа                                Клиновидный металлический анкер

Подвесы необходимо закрепить с шагом до 600-700 мм. Этот шаг должен обеспечивать достаточную жесткость профиля CD.

Устанавливаем CD профили.

Двухуровневая система.

Отрезаем CD по длине и кладем их поперек расположения основных профилей, на профиль UD по периметру. Желательно, чтобы верхние CD не были срощены, т.е. были цельными профилями. Крепим их к подвесам в плоскости. Если это П-шки, то поступаем, как и со стенами: натягиваем шнурок, заводим гвоздики в П-шки, чтобы отвести профили от шнурка, исключить провисание.  Если быстроподвесы на спицах, то в гвоздиках нет необходимости, можно сразу выставлять в нужный уровень. Главное, чтобы ни один из профилей не отводил шнурок. Фиксируем верхние CD к профилям UD по периметру от смещения.

Монтаж верхнего, вспомогательного уровня профилей

Когда верхний ряд выставлен, заводим нижние профили CD в направляющие UD. В местах пересечения, два уровня соединяем вот такими кронштейнами.

Кронштейн для соединения двух уровней профилей

Система в сборе

Одноуровневая система.

В одноуровневой системе профилей мы сразу заводим CD –шки в направляющие UD. Закрепляем CD к подвесам шурупами 9,5 мм – «блохами». Сперва, фиксируем профиль по одной блохе с каждой стороны, и уже когда все профили закреплены и проверена плоскость, добавляем еще по одной блохе.

В любом случае, если шаг профилей, к которым мы крепим непосредственно гипсокартон 600 мм, то необходимо делать перемычки с шагом 600-1000 мм, иначе любой гипсокартон провиснет уже на стадии шпаклевания. Перемычки лучше делать с помощью «крабов».

"Краб"

Если листы располагаем вдоль профилей, то под каждый поперечный стык делаем перемычки из CD.

Если листы располагаются поперек профилей, уложенных с шагом 500 мм, то в дополнительных перемычках нет необходимости. Поперечные стыки листов должны приходиться на середину профиля.

Крепление листов.

Листы отмеряем и отрезаем. Если Вы счастливый обладатель потолка с прямыми углами, то все просто: отрезаем лист нужной длины и ширины. Остальные листы только по длине. Но таких случаев, почему-то мало. Обычно геометрия помещения является наглядным пособием геометрии Лобачевского.

Если на потолке нет прямого угла, то срезаем угол с2. Всегда самым трудным в разметке является первый лист. Сначала отмеряем длину листа 1 по заводской кромке. Затем отмеряем перпендикулярные два размера: слева на схеме 1200 мм, и с1 справа. Контролируем длину CD.

Схема разметки листов

Последний на потолке лист обычно проще размечать, хотя последовательность разметки та же.

Если все углы не прямые, то также при разметке листа надо проверять диагонали. При замерах потолка следите за тем, чтобы лента рулетки была натянута. Порядок разметки:

1. Откладываем по заводской кромке длину АВ
2. Радиусом ВС проводим дугу из точки В
3. Радиусом DC проводим дугу из точки D
4. В месте пересечения двух дуг будет точка С
5. Проверяем обе диагонали: при необходимости вносим коррективы.

Разметка листа гипсокартона

При условии, что профили по линии AB перпендикулярны стене по стороне AD, на остальных листах достаточно будет отмерять два размера: длины заводских кромок,

Если с размером прогадали, и остается щель 1-2 см, то можно под край листа вложить обрезок CD в UD по периметру. Тогда не надо будет крутить в самый край листа, там все равно толку от шурупа мало. А оставшуюся щель можно заполнить пеной и зашпаклевать.

Прикручиваем листы.

Для облегчения монтажа удобно пользоваться «шваброй». Швабра – это Т-образная подпорка из брусков или скрученных вдвое CD. Горизонтальная часть не меньше 1 м, высота швабры на 1-2 см БОЛЬШЕ высоты от пола до гипсокартона, чтобы она подпирала под каркас  лист. Одна такая швабра заменяет одного помощника-атланта. Но в любом случае меньше двух человек использовать для этой операции не рационально.

Листы прикручиваем саморезами ТН-25 с шагом 15-20 см ко всем профилям, перемычкам и периметру.

Шуруп ТН-25 для крепления гипсокартона

Финишная отделка гипсокартона.

Дальнейшая обработка гипсокартона на потолке точно такая же, как и на стенах: заделываем продольные и поперечные стыки на листах, шпаклюем, грунтуем и окрашиваем или оклеиваем обоями.