Эта статья является продолжением статьи Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы. Мы расскажнм как поэтапно происходит правильная укладка ламината своими руками. Мы рассмотрим как подготовить основание под ламинат. Разберем как выполняется укладка ламината на деревянный пол, бетонный пол и линолеум.

Правильно подготовленное основание – это залог долгого срока службы ламината. Это Вам скажет любой опытный строитель. Причина в том, что ламинат под действием нагрузки повторяет неровности пола. И если эти неровности больше допустимых (какие допускаются – будет рассмотрено в этом пункте), то ламинат прогибается и ломаются замки. Так, например, если Вы даже самый дорогой ламинат уложите на неподготовленное основание, то его срок службы будет даже меньше, чем у самого простого и дешевого ламината, уложенного на хорошее основание. Так что экономьте свои деньги, готовьте основание как следует.

Дальше приведем общие требования для всех оснований. После чего становлюсь на самых часто встречающихся видах оснований – это бетон, старый деревянный пол, ламинат и ковролин. Для каждого из этих оснований перечислим требования, которым основание должно соответствовать и опишу, как его можно отремонтировать, если какому-то из требований оно не соответствует.

Общие требования для всех оснований.

1. Поверхность основания должна быть чистой. Если под ламинатом будут какие-то крупинки, песок, то при ходьбе будет слышен неприятный скрип, хруст. Поэтому перед укладкой ламината обязательно нужно пропылесосить.
2. Правильная укладка ламината на неровный пол невозможна, поэтому основание должно быть ровным. Для такого покрытия, как ламинат, безопасным считается, если перепады по высоте не более 2 мм на 2 м длины помещения (СНиП 3.04.01-87).

 

3. Равномерный уклон поверхности основания должен быть не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения (СНиП 3.04.01-87).

Рисунок. Равномерный уклон 4 мм на 2 м.

4. Основание должно быть сухим, иначе ламинат вздуется.

Укладка ламината на бетонный пол.

Бетонным полом (основанием) будем обобщенно называть все покрытия, в составе которых есть цемент: самовыравнивающуюся стяжку, цементно-песчаную стяжку (цемент+песок), непосредственно сам бетон (цемент+песок+щебень) и железобетонные плиты перекрытия. Требования к поверхности всех этих оснований одинаковые. Дальше будем писать поочередно эти требования и что делать с каждым видом бетонного основания, если оно конкретному требованию не соответствует.

1. Перепады по высоте на поверхности основания должны быть не более 2 мм на 2 м длинны помещения.

• Бетон.

Фото. Фото. Поверхность бетонного основания при разной крупности щебеночного заполнителя. .

Если основание у Вас именно бетонное, то такие перепады будут в любом случае и её обязательно нужно выравнивать. Чем выравнивать, зависит от состояния поверхности. Если поверхность бетона практически ровная (при заливке бетон хорошо разравнивали и в составе бетона использовался мелкий щебень фракцией 5-10 мм), то можно использовать и самовыравнивающуюся смесь. Если же бетон заливали, так как это бывает чаще всего – поспешно, особенно, если летом (он быстро стынет, выровнять толком не успевают), то поверхность бетона получается с наплывами и большими перепадами по высоте. Так бывает чаще всего, и выравнивать такую поверхность самовыравнивающейся смесью – дорого. Поэтому для таких случаев экономнее будет использовать цементно-песчаную стяжку.

Примечание. Если стены помещения у Вас уже облицованы, то на время проведения влажных работ (заливка стяжки, самовыравнивающейся смеси и т.п.) стены помещения желательно защитить, например, стрейч лентой.

• Ж/б плиты перекрытия.

Фото. Основание - ж/б плиты перекрытия.

Они всегда неровные, всегда есть стыки, перепады по высоте. По ним нужно делать выравнивающую цементно-песчаную стяжку. Использовать самовыравнивающуюся тут дорого, так как высота стяжки иногда доходит до 10 см.

• Цементно-песчаная стяжка.
  • Если на её поверхности есть перепады больше 2 мм на 2 м длины помещения и таких перепадов много, то вся поверхность стяжки грунтуется 1 раз, после чего по ней заливается самовыравнивающаяся смесь.
  • Если перепадов всего несколько, то их можно отремонтировать локально, используя ту же самовыравнивающуюся смесь. Обязательно выравнивать правилом в уровень с остальным полом. На следующий день это место нужно окончательно отшлифовать, чтобы отремонтированный участок был идеально ровным и не выступал над поверхностью всей стяжки. Для такой шлифовки можно использовать шлифовочный камень или крупную наждачку, либо же любой ровный прочный подручный материал (простой кирпич с ровными краями, шпатель и т.п.). Затем всю поверхность пола прогрунтовать 1 раз.
  • Если поверхность Вашей цементно-песчаной стяжки ровная, то все, что нужно сделать - это прогрунтовать её перед укладкой подложки.

• Самовыравнивающаяся смесь.

Фото. Самовыравнивающаяся смесь.

Если стяжка новая, то по ней, как правило, не бывает таких больших перепадов по высоте. Но если покрытие старое, давно эксплуатировалось, то может быть.

• Если много перепадов больше 2 мм на 2 м длины помещения, то поверхность всего пола грунтуется и заливается новый слой самовыравнивающей смеси.
• Если всего несколько перепадов, то можно подремонтировать только их, в нужных местах, используя самовыравнивающуюся смесь. Хорошо разровнять смесь правилом, на следующий день пошлифовать это место и 1 раз прогрунтовать всю поверхность пола.
• Если поверхность Вашей самовыравнивающей стяжки ровная и не требует ремонта, то грунтовать её перед укладкой подложки не нужно.

Примечание. Чтобы полы были максимально ровными, при укладке самовыравнивающей смеси используйте специальный игольчатый валик, который выгоняет пузырьки воздуха.

Фото. Игольчатый валик.

Затем, когда смесь высохнет, если где-то пузырьки воздуха все-же останутся - пошлифуйте их наждачной бумагой, пропылесосьте и пройдитесь по всей поверхности пола самой дешевой грунтовкой. В результате у Вас будут чистые и ровные полы.

2. Допускается равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если уклон больше, то поверхность пола нужно выравнивать, независимо от того, из чего она выполнена: бетон, цементно-песчаная стяжка или самовыравнивающаяся стяжка. Нужно только решить, чем выравнивать. Из нашего опыта, даже если комната небольшая, для выравнивания равномерного уклона по всей поверхности комнаты уходит очень много самовыравнивающей смеси. Смесь эта недешевая. Если возможность позволяет, то можно конечно и потратиться. Если же бюджет ограничен, то советуем делать обычную цементно-песчаную стяжку.

Примечание. До полного высыхания цементно-песчаной стяжки проходит примерно 7-10 дней. Самовыравнивающая стяжка сохнет от нескольких часов (быстросохнущая) до 1-5 дней (обычная, количество дней зависит от залитой толщины стяжки). Если помещение, в котором планируется заливка – проходное, например, коридор или просто поджимают сроки, то ждать 7 дней пока высохнет цементно-песчаная стяжка, Вам скорее всего будет неудобно и стоит остановиться на быстросохнущей самовыравнивающей смеси. Если же время есть и комната не проходная, то вполне подойдет цементно-песчаная стяжка.

3. Поверхность стяжки должна быть достаточно прочной. Проверяется довольно просто: если при ходьбе по стяжке, её поверхность остается чистой, то все нормально. Если при ходьбе за ногами тянется песок, то прочность поверхности стяжки недостаточная.

Фото. Стяжка с недостаточно прочной поверхностью (тянется песок).

Если уложить ламинат на такой пол, особенно без подкладочного слоя, то ламинат будет шерудеть и поскрипывать, а если с подложкой, то подложка будет протираться. Что делать. Если стяжка при этом достаточно ровная (см. пункт 1 и 2 выше), то достаточно прогрунтовать её поверхность. Грунтовать нужно 2 раза подряд с перерывом приблизительно в пол дня, чтобы грунтовка подсохла. Нужно добиться после грунтования такого результата, чтобы песок не тянулся за ногами. Для этого поверхность стяжки должна хорошо пропитаться грунтовкой. Если получится добиться этого результата однократным грунтованием, то второй раз можно и не грунтовать. Из опыта просто сразу говорим, что чаще приходится пройтись 2 раза.

4. В стяжке не должно быть трещин.

• Если трещины есть и при этом пол и все его элементы статичные (нет больших кусков, частей пола, которые подвижны), то последовательность работ следующая.

Фото. Трещины в стяжке.

1. Трещины толщиной до 1 см расчистить так, чтобы они были толщиной 1 см или чуть больше. Это нужно для того, чтобы наполнить их раствором.
2. Прогрунтовать все трещины грунтовкой глубокого проникновения. Если поверхность пола не прочная, и, как говорится, за ногами тянется песок, то и поверхность пола тоже прогрунтовать. Подождать пока грунтовка высохнет. Повторить еще раз, если нужно (пока песок не перестанет тянуться).
3. Заполнить все трещины готовой ремонтной смесью (продается) или же таким раствором: 1 часть цемента + 4 части песка + 1 часть плиточного клея.
4. Если поверхность пола позволяет (т.е. если она достаточно ровная), то через 1-2 дня можно укладывать подложку. Если в некоторых местах пол не ровный и есть провалы, то их нужно выровнять самовыравнивающейся смесью, либо таким раствором: 1 часть плиточного клея + 1 часть цемента + 2 части песка.

• В том случае, если есть не статичные элементы пола (подвижные большие куски, части пола), то помимо описанных выше действий, нужно сделать поверху еще одну стяжку толщиной примерно 3 см. Армированную. Стяжку делать по маякам из такого раствора цемент: песок - 1:3, с добавлением недорогого пластификатора. Пластификатора добавить минимальную дозу из указанных на упаковке. Армировать стяжку сеткой из проволоки диаметром 2-3 мм с ячейкой 100х100 мм. На следующий день усеченным правилом снять (срезать) с поверхности стяжки все наплывы, неровности. Затем выждать 3-4 дня. В жаркую погоду стяжку нужно периодически увлажнять, чтобы не пересыхала.

5. Основание должно быть сухим. Если заливалась новая стяжка, то она должна быть тоже сухой. Для этого цементно-песчаной стяжке нужно выстояться минимум 7 дней, а самовыравнивающейся стяжке – от нескольких часов (быстросохнущая) до 5 дней (обычная). Есть специальные приборы, которые проверяют влажность стяжки – влагомеры. Но они стоят не малых денег, и покупать их на один раз нет смысла. Мы на практике проверяем, высохла ли стяжка так. Берется 2 листа подложки из паронепроницаемого материала - вспененного полиэтилена или ЭППС (стык двух листов проклеить скотчем) или же просто кусок хорошего целого полиэтилена. Укладывается на ночь, на стяжку, и если на утро на подложке/полиэтилене со стороны стяжки есть конденсат, то стяжка еще не достаточно высохла. Ждем еще день. Снова на ночь кладем кусок подложки/полиэтилена. И так, пока он не будет на утро полностью сухим со стороны стяжки.
6. Поверхность должна быть чистой (пропылесосить).

Примечание. Чтобы пол был теплее, иногда советуют на бетонное основание положить фанеру, и только потом укладывать подложку и ламинат. Мы не советуем так делать, фанера не сделает пол теплее (этого можно добиться только теплым полом), а только съест лишних 10-12 мм высоты помещения и прибавит в дальнейшем скрипов.

Укладка ламината на деревянный пол.

Фото. Деревянное основание.

1. Требования к поверхности все те же – перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения. Если есть незначительные неровности, то можно ли их поциклевать. Если по полу много больших перепадов, то нужно уложить ОСБ или ДСП, крепить его к деревянному полу саморезами впотай (головка самореза утапливается на пару мм).
2. Если Вы хотите получить бесшумный пол с покрытием ламинатом, то старый деревянный пол, на который будет укладываться ламинат, тоже не должен скрипеть. Если скрипит, то скрипы нужно предварительно устранить. Как устранять – нужно решать в каждом отдельном случае, по месту. Из возможных вариантов – подлить клея, запенить, закрепить доски в местах скрипа саморезами и т.д. Если же доски пола прогнили или отпадают досточки паркета или же перепады между элементами деревянного пола очень большие, то такой  деревянный пол нужно разбирать.
3. Доски пола не должны прогибаться. Если прогибаются, то это означает, что шаг лаг не соответствует толщине доски пола, т.е. или лаги должны лежать чаще, или доска пола должны быть толще. Демонтировать доски пола, добавлять лаги с нужным шагом и снова крепить доски на место долго, сложно и дорого. Да и не каждая старая доска это выдержит. Поэтому проще оставить шаг лаг прежним, но увеличить толщину доски пола. Можно добавить еще один слой досок поперек к тем, что уложены сейчас, либо же закрепить на имеющихся досках фанеру.

Важно. Планки ламината нужно укладывать перпендикулярно к доскам старого деревянного пола.

Укладка ламината на линолеум.

Фото. Основание - линолеум.

По ровности те же требования, что и к другим основаниям - перепады не более 2 мм на 2 м длинны помещения и равномерный уклон пола не больше 4 мм на 2 м длины/ширины помещения.

1. Линолеум должен быть весь приклеен, не болтаться, не морщиться. Если в каком-то месте он оторван, то нужно его приклеить. Если в каком-то месте нет кусочка линолеума – то подложить в это место дополнительный кусочек подложки нужной формы.
2. Перед укладкой подложки линолеум не нужно грунтовать или каким-то особым образом готовить. Поверхность просто должна быть чистой и сухой.

Укладка ламината на ковролин.

Монтировать ламинат на ковролин нельзя. Это слишком мягкое основание для такого покрытия, как ламинат. В итоге очень быстро сломаются замки. Поэтому ковролин нужно снимать и укладывать ламинат на основание, что скрыто под ковролином. Кроме того, ковролин – это накопитель вековой пыли и грязи, которую вычистить и вымыть просто не возможно. Поэтому с точки зрения гигиены, его опять же лучше снять перед монтажом ламината.

Укладка подложки под ламинат.

Если подложка планируется пробковая, то в случае бетонного основания, по бетону нужно сначала расстелить пароизоляцию, проклеять стыки скотчем, затем стелить пробковую подложку. Пароизоляция защитит пробку от возможного увлажнения. Любую другую подложку можно укладывать на бетонное основание без пароизоляции.

Подложка укладывается на пол свободно, к полу никак не крепится. Листы подложки кладутся в стык. Внахлест  укладывается только специальная комбинированная подложка, в которой предусмотрены утонченные пленочные участки для нахлеста. Стыки подложки проклеиваются скотчем.

Фото. Укладка подложки.

Технология уклакди ламината.

Панели ламината нарезаются в процессе укладки. Резать лучше электролобзиком или торцовкой, ножовка не подойдет, так как зубья могут задирать пленку на поверхности ламината. Отверстия под трубы можно сделать лобзиком. 

Перед укладкой первого ряда вдоль стены нужно расставить дистанционные подкладки толщиной не меньше 1 см с шагом примерно 25 см. Этот отступ образует деформационный шов для теплового расширения ламината.

Фото. Дистанционные подкладки.

Первый ряд кладется пазом по направлению к стене.

Некоторые пишут, что проще вообще всегда собирать сначала ряды, а потом весь ряд присоединять к предыдущему. Тогда якобы не нужно постоянно постукивать, монтировать быстрее, проще.. На самом деле это реально, только если комната не большая. В противном случае, ряд сложно сразу выставить, собрать идеально и вставить его сразу весь в предыдущий ряд. Особенно если монтаж делает один человек. Плюс для этого у панелей должна быть идеальная геометрия. Гораздо проще делать монтаж по 1 панели. Но всегда читайте инструкцию на упаковке ламината. Иногда сам производитель советует собирать порядно, иногда поштучно.

Хорошо, если перед укладкой ламината Вы сделали план-схему раскладки панелей (как её сделать описано в статье Укладка ламината своими руками. Подготовительные работы . Тогда укладывать будет проходить быстрее и проще. Если же схемы такой нет, то нужно хотя бы прикинуть на листике, какой ширины у Вас получится последний ряд. И если он получается уже 5 см, то нужно подрезать первый ряд ламината с таким расчетом, чтобы и первый и последний ряд были не тоньше 5 см.

А также учитывайте, что длина первой и последней панели в каждом ряду должна быть не меньше 30 см. И если, например, получается длина последней панели в ряду меньше 30 см (прикидывайте в процессе для каждого ряда, если нет план-схемы), то нужно подрезать первую панель ряда.

Помимо деформационного шва вдоль всех стен (отступ 1 см), иногда нужно устраивать дополнительные деформационные швы:

1. если ламинатом застилается в нескольких смежных комнатах и между ними при этом нет двери, порога, то между этими помещениями нужно сделать деформационный шов;
2. если помещение сложной формы  или с узкими переходами, то желательно делать деформационный шов в местах таких переходов;
3. редко бывают такие большие комнаты, но на всякий случай скажу - если помещение больше 100 кв.м, то примерно каждые 100 кв. м тоже делается деформационный шов.

Такие деформационные швы закрываются специальными переходными профилями, их еще называют – пороги, стыкоперекрывающие пороги, напольные пороги. Пороги эти бывают из пластика и из алюминия.

Фото. Пороги из пластика и алюминия.

Пластиковые можно подобрать в тон к любой расцветке ламината.

По форме пороги есть разноуровневые (ступенчатые, г-образные, z-образные) и одноуровневые (ровные).  Если ламинат и «соседнее» покрытие пола стыкуются по высоте идеально, то выбираем  одноуровневый ровный порог.

Фото. Одноуровневый порог.

Если есть перепады по высоте (ламинат выше или ниже «соседнего» покрытия), то выбираем ступенчатый порог с нужным углом уклона.

Фото. Ступенчатый порог.

Стык сначала наполняем силиконом или жидкими гвоздями на водной основе (акриловый герметик не подходит). Сверху укладываем порог. Лишний силикон/жидкие гвозди вытираем.  Затем крепим порог дюбелями к полу (есть пороги, которые крепятся невидимо, есть со сквозными видимыми креплениями).  Силикон или жидкие гвозди предотвращают появление в будущем скрипа от попадающего под порог мелкого мусора.

Отступ от труб отопления по рекомендациям производителей ламината обычно должен составлять 8-10 мм. Но мы на практике делаем его меньше, с эстетических сообраений (всего 2-3 мм), работает нормально. Получившийся зазор 2-3 мм заливаем герметиком для дерева (подбирается в цвет ламинала). Герметик на водной основе, поэтому лишнее легко вытирается влажной губкой.

Фото. Ламинат вокруг труб отопления.

Установка плинтуса на ламинат.

Плинтус повторяет контур стены, поэтому материал плинтуса нужно подбирать исходя из «ровности» стен. Если стены ровные, то можно использовать деревянный плинтус. Если стены не ровные, то подойдет только пластиковый плинтус, он повторит неровности стены, не образуя щелей между плинтусом и стеной. Ведь щели такие смотрятся не очень эстетично и акцентируют внимание на неровности стен.

Фото. Щель между деревянным плинтусом и не ровной стеной.

Кроме того, деревянный плинтус нужно красить или вскрывать лаком, его сложнее и дольше крепить, чем пластиковый, а при неровных стенах монтаж деревянного плинтуса будет  и вовсе сложнее, чем монтаж самого ламината. Есть еще плинтуса из МДФ. Под них довольно дорогие крепежные элементы, плюс такой плинтус может разбухнуть, если разлить на него воду или часто и обильно мыть полы.

Вообще мы советуем для ламинатного покрытия использовать исключительно пластиковые плинтуса. Так как ламинат – это покрытие стойкое, не привередливое, выносливое, простое в монтаже и относительно не дорогое покрытие. Плинтус тоже должен отвечать этим требованиям, а это как раз пластиковый пластик. Крепится пластиковый плинтус через 35-40 см к деревянной стене - саморезом по дереву, к бетонной и кирпичной стене – саморезом с дюбелем, к стене из пористого материала (газоблок, ракушечник и т.п.) – саморезом по дереву без д.беля. Есть специальные пластиковые плинтуса с коробом, который скрывает монтажный дюбель. Стоит такой плинтус примерно в 2 раза дороже простого пластикового.

Фото. Пластиковый плинтус с коробом.

 

Уход за ламинатом.

Помните, что на ламинат нельзя лить воду, все таки в его составе есть элементы дерева.

На ножки той мебели, что будет часто передвигаться, нужно наклеить мягкие войлочные наклейки, чтобы не царапать ламинат.

Фото. Мягкие накладки на ножки мебели.

Если в процессе эксплуатации где-то появился скол, царапина, полоса,  то это повреждение нужно заделать специальным восковым карандашом. Такие продаются в отделах по продаже ламината и паркета. Либо же повреждение можно скрыть цветным антисептиком для дерева, подобранным в цвет ламината.

Фото. Восковый карандаш для реставрации покрытия ламината.

Помните, что заменить одну – две планки ламината нельзя. Часто производители говорят, что это реально, больше того, что это легко и просто. Это обман. Ламинат действительно можно разобрать и собрать повторно, но только для этого придется снять плинтуса и разобрать от первой (или последней – какая окажется ближе к поврежденной) планки до той, которую нужно заменить. При этом каждую планку, которую снимаете, нужно нумеровать для удобства, чтобы быстрее сложить их обратно. Но снять просто 1-2 планки нельзя.  Пробовали сами, пришлось поднимать всю мебель (офис с собранной офисной мебелью и подключенной техникой) ради 4 вздувшихся планок ламината.